taanyabars

Здесь собраны ссылки на оглавления, по которым можно найти наиболее интересные записи в ЖЖ и на моем сайте. Прогулки по Москве: The best
Путешествия- оглавление рассказов о путешествиях по ближнему и дальнему зарубежью, а также информационных материалов по этим странам
Путешествия и маршруты по России  - то же самое, только по России и Москве
Психоблог - записи о психологии
Если вы хотите  написать что-то, не относящееся к конкретным темам или постам - welcome в комментарии к этой записи.

К теме Овчинникова я приступаю с трепетом. Ибо отобразить это на фото невозможно, нужно ехать и смотреть на местности, потому что чудо того, что делает художник - в интеграции города и картины. Тем более, у меня  далеко не лучший и не полный вариант того, что есть (в конце будут ссылки, по которым можно посмотреть больше и лучше). И все равно постаралась сделать максимально возможную подборку; осмысленность этого действа можно уподобить магическому ритуалу спасения Параллельного Боровска (выражение Овчинникова) от гибели, которая идет за ним по пятам.

Итак, Владимир Овчинников - бывший москвич, бывший прораб, бывший экономист (кандидат наук, между прочим), с 1998 года - пенсионер и житель Боровска
Эльвира Частикова - жена (четвертая)  и муза Овчинникова,  бывшая медсестра, библиотекарь и поэт (членом Союза писателей она стала еще до знакомства с Овчинниковым, рекомендовали Михаил Дудин и Николай Старшинов, есть в Википедии). Познакомились с Овчинниковым в библиотеке города Обнинска, где она работала, чтобы выйти за него замуж , бросила мужа, детей и внуков. 
Боровские фрески выполнены в 2002-2005гг. (по другим данным, а их создание ушло 5 с половиной лет)  при поддержке тогдашнего мэра Боровска Александра Егерева, с согласия владельцев частных домов ("по заказам" и за деньги как правило художник не работает, считая жилища богатых людей малоинтересными для размещения своих работ).
На одну фреску по заранее сделанным эскизам  уходило один-два трехчасовых сеанса, но на некоторые работы - до месяца.
Сам автор считает, что его работы - "увы, не на века, под солнечным светом и атмосферными осадками они сохраняют колер максимум пять-десять лет". То есть, даже без козней современной администрации города, о которых много пишут, их естественный век подходит к концу (спешите видеть, пока есть что).
Давайте пройдемся по городу и посмотрим работы Овчинникова. Большинство фотографий 2009 года, фото 2012 года отмечены.
Начнем мы  с Глобуса Боровска, это и самая масштабная работа, и одна из первых, встречающих тех, кто въезжает в Боровск
( Более 30 фото с кратким комментарием, плюс ссылки  )

Я не могу вразумительно объяснить, почему мне захотелось объединить эти три истории в один пост, может быть, вы сами разберетесь...
История первая. Полежаевы.


В Боровске всегда было много старообрядцев.  Рябушинские  http://taanyabars.livejournal.com/25332.html оказывается тоже родом из Боровска. А Полежаевы - всю жизнь были связаны с Боровском. История скомпилирована давно, поэтому будет без ссылок (они потерялись).

В конце XIX века Полежаевы создали в Боровске ткацкую фабрику, которая до 1917 г. являлась основой процветания города. Для реализации продукции Полежаевы основали в г. Москве торговый дом и через него распространяли ее по всей России. Не обладая достаточным начальным капиталом, Полежаевы добились успеха благодаря природному уму и воле, а созданная ими фабрика действует и поныне. 
Полежаевы родом из Боровска, но основатель династии, Петр Михайлович Полежаев  (1836-1901 г.г.) родился в купеческой семье в Москве. Рано осиротев, был взят на воспитание дядей купцом Беляевым в Боровск . Беляев имел лавку и кирпичный дом на Успенской улице (ныне ул. Ленина, 18), которые и завещал своему приемному сыну.
У Петра Михайловича было 9 детей - 4 сына и 5 дочерей. Вот как вспоминает о жизни в семье внучка Петра Михайловича Мария Ивановна Полежаева в журнале " Боровск . Страницы истории", 2000, N 2,: "Теперь кажется какой-то странной и невероятной наша жизнь в Боровске . Семья была религиозная, Староверы. Строго соблюдали устав. Утром, после сна всегда молились Богу. Читали молитвы, клали "семь поклонов". Утренний чай, обед, ужин кушали в столовой на первом этаже. Помолившись Богу перед едой, вместе садились за стол. Первой свое место занимала бабушка, ей первой подавалась тарелка супа. Из-за стола, покушавши, тоже выходили все вместе. После еды также читали молитвы. Вечерний чай часто делали в зале на втором этаже."
( Дальше... )

Про Этномир я самое главное уже сказала, поэтому представляю в основном фотообзор (ну и текста тоже немного). Учитывая цейтнот, а также то, что фотки гораздо проще закачивать на Турбину, представляю ссылками на этот сайт. Там всего больше 50 фотографий.
Как обычно жмите на ссылки (их четыре), а по ссылке - на "все фотографии одной лентой"




Этномир: славянские миры




Проживание в Этномире

Третий раз за год выбираемся в театр - такого еще не было. Третий раз - удачно.
На этот раз театр Маяковского, "Чума на оба ваших дома", Григорий Горин. Вещь старая, билеты недорогие, зал не заполнен (партер навскидку процентов на 80), поэтому можно наконец сидеть на нормальных местах (впервые за три похода).
А вещь сильная и пугающе актуальная. Возможно более актуальная. чем в 1998 году, когда была поставлена. Завязка проста - что было в Вероне после похорон Ромео и Джульетты. Шекспир и Горин, пласты реальности Горинской истории, реальности Шекспира и красивой сказки перепутались  весьма причудливо, к концу уже окончательно перестаешь понимать, в какой же из них все-таки счастливо соединились влюбленные представители родов Монтекки и Капулетти.
Да, нам рассказана опять история любви (и еще несколько историй проходит вторым планом), но такая жестокая, что Шекспировский оригинал на ее фоне превращается в наивную романтическую сказку. История любви маргиналов, пусть и в эпоху Шекспира. Да, Монтекки и Капулетти наконец помирились и объединились, но сделали они это для того, чтобы порушить любовь, на которую осмелились изгои этих родов.
Пугающе актуален сюжет о том, как сильным мира сего нет дела до слабых, как они предают, интригуют, рушат во имя своих интересов. И свою любовь предают тоже - корысть важнее, и сами же потом страдают. Пугающе современным выглядит в финале "молодежь Монтекки и Капулетти", устанавливающая свои порядки по праву сильных.
И до чего же хорош потрепанный "Ромео" этой истории (Анатолий Лобоцкий) - шут, бомж, пьяница, обманщик - маргинал в общем. Во многом благодаря ему, получается, хоть и "траги-", но все-таки комедия. "Джульетта" послабее - и образ, и актриса.
И конечно чудо живого действия - то, зачем ходят в театр; оно захватывает постепенно, но в настоящем спектакле (а здесь был настоящий),  бесповоротно. Спасибо, театр!
А как хорошо пройтись по центру майским вечером, мимо столиков знаменитого Жан-Жака, мимо каштанов на бульваре, музыкантов на Арбате и прежде, чем окунуться в пасть метро и прозу жизни, съесть мороженое и мысленно поблагодарить май за эту прогулку.

Весной простужен и объят
Город мой, город мой.

Давно не помню такого безумно-бесшабашного мая. Что-то будет??

Боровск связан с немалым для небольшого городка числом известных имен. Здесь погибла боярыня Морозова и томились другие старообрядцы, отсюда пошли несколько громких купеческих фамилий, тоже из старообрядцев, начиная с Рябушинских. Здесь жили и работали два "космических мечтателя" - Циолковский и Николай Федоров. Наверное что-то есть необычное в ауре этого города, в очаровании его холмов, извилистой реки, куполов церквей, что он породил или притягивал столько незаурядных личностей.
Впрочем, все это - дела давно минувших дней. В последние годы городок вел жизнь неприметного райцентра, в отдалении от железной дороги, где в 21-м веке улицы носят имя Ленина, Володарского и Урицкого, где в большинстве домов нет водопровода, зато есть резные наличники и скрипучие половицы. Так оно и шло, пока не поселился около 15 лет назад в Боровске пенсионер Овчинников, полный энергии и нереализованного таланта художника. Он стал создавать то, что назвал "параллельным Боровском" - живопись на стенах домов. Старый и сегодняшний город сплелись и перепутались, появилась какая-то особая реальность, непонятно к какому времени принадлежащая, сдобренная хорошим юмором и стихами жены Овчинникова - наверное плохими, но очень к месту и очень трогательными:
Здесь всюду история, в дереве, в камне,
В подробностях быта,  в несломленном духе, 
В кисть краску макая, я думаю, как мне
Забвенью не дать победить и разрухе.
( Дальше... )

Несколько возможно излишне пафосных слов в начале.
Я не собиралась идти снимать сегодня, хотя делала это раньше каждый год. К вечеру погода исправилась и все-таки пошла.
Все смешалось в этот вечер: ленточки белые, ленточки георгиевские, триколоры, красные флаги, концерт для ветеранов, сбор денег и продуктов для тех, кто на бульваре уже давно и надолго, шахматисты с досками, неформалы со странными дуделками, ОМОН, милицейские начальники и дружинники с красными повязками. И все мы были вместе на бульваре, не разделенные по возрасту, политическим пристрастиям и прочим привычным ярлыкам.  Это был мирный вечер общей радости, и это была главная победа в масштабе отдельно взятого бульвара. Спасибо за это всем, кто был там.
Вот только ветеранов практически не было :(
Опять прошу прощение за большое количество фот. Для отбора (и внятного текста) требуется, чтобы материал отлежался, а отлеживаться некогда.
( Более 30 фото )

(Жмите на ссылку и по ссылке - на "Все фотографии одной лентой")

Я хочу написать этот пост про нашу вчерашнюю прогулку сегодня, потому что завтра он был бы уже написан по-другому: было бы больше акцента на красивые фотки, хорошую погоду и пр. 
Год назад я писала про перемены в Парке Горького http://taanyabars.livejournal.com/93491.html , вспоминая строчки из Scorpions (wind of changes) с настороженным, но оптимизмом. Сейчас, гуляя по нему, мне вспоминалось то, что я поставила в заглавие поста, а также "Какое, милые, у нас тысячелетье во дворе?" Ну вот скажите, из какой эпохи взялся этот юный пионер с знаменем и эта "девушка с веслом" и прочие физкультурники, расхаживающие по парку под видом живых скульптур?



( Еще немного Парка Горького и много Музеона )

- А мы пойдем на митинг? - спросила я у мужа, когда стало ясно, что 6-е у нас свободно.
- Не знаю, - ответил он. - А зачем?
- Да в общем незачем, - согласилась я. И все же, когда несколько вариантов проведения воскресенья были отвергнуты, предложила:
- Знаешь, давай все-таки сходим на митинг.
- Ну пойдем, - согласился муж.
И мы пошли на митинг.
Предупреждаю честно: фот много, ничего жареного. В основном лица. Которые навскидку отличались от привычных по прошлым митингам: меньше женщин, меньше хипстеров, меньше молодежи.  Много таких, которых я бы приняла скорее за рабочих из Нижнего Тагила, нежели за участников антипутинских шествий. Меньше креатива в лозунгах и оформлении, больше флагов, в основном красных. В общем, кому интересно  и кто не боится траффика - прошу с нами.

( Более 40 фото и наши похождения )

Эта история не дает мне покоя с тех пор, как я начала раскапывать ее, желая дать одну-две справочные фразы в информацию для Турбины. Чем дальше я углублялась в нее, тем горше она становилась. Не знаю, почему история одной улицы в чужом  в общем-то городе оказалась для меня печальнее множества историй об улицах моей родной Москвы, где тоже полно горьких страниц. Я попробую рассказать ее вам, немного повторяя то, что уже писала раньше.
Общеизвестно, что в Минске нет старой архитектуры, потому что она вся разрушена во время войны. Это мягко говоря не совсем так. Монументальные ансамбли Площади Незалежности, Оперного театра, с уймой пустых пространств - они появились до войны, что там было на месте них?? А уже после войны оставалась Немига - такая, как на фото. Но... но давайте я все-таки попробую по порядку.
( История и фото Немиги )

Молодая незаурядная женщина, разойдясь с отцом своего ребенка, выходит замуж вторично. Идет война, мужа мобилизуют и отправляют в Александров, они живут там, снимая домик, по большей части вместе с сестрой и ее маленькой дочерью. И именно ее мужу сестра посвящает строки, которые благодаря Эльдару Рязанову, знает каждый: "Мне нравится, что вы больны не мной, мне нравится, что я больна не вами"... И непонятно, случайно или нет, когда делается семейный портрет с мужьями и детьми-ровесниками, мужья "меняются местами", встав не над своими женами, а наоборот.
Рождается еще один сын, детей увозят на лето в Крым, а муж скоропостижно умирает от перитонита, жена из Крыма даже на похороны не успевает. А вернувшись к детям, через пару месяцев теряет и меленького сына. Идет 1917 год.
Что было дальше, в общих чертах все знают. Скажу лишь, что Анастасия Ивановна Цветаева прожила 99 лет и пережила на полгода своего старшего сына.
Эту простую и страшную историю рассказал нам экскурсовод, студент-заочник литинститута, в музее Марины и Анастасии Цветаевой. Музей странный, из подлинного в нем - только сам дом, да и он кажется не тот, где жили сестры (на его ремонт никак не найдут денег), а дом их хозяев, стоявший на том же участке.
( Про музеи Цветаевых и 101-го километра )

Александров получился случайно: позвонил знакомый и предложил совместную поездку на его машине, прервав мучительные раздумья о том, как же провести такой редкий выходной со свободными дорогами, когда сил почти нет из-за не вполне окончившейся болезни. Наличие машины все решало.
Александрова никогда не было в планах  из-за зловещей ауры этого города. Историческая канва, лежащая в основе этой ауры, помнилась весьма смутно. Поэтому прошу строго не судить за ее краткое изложение, подкрепленное информацией из Википедии.

Александров (Александровская слобода) связан прежде всего с фигурой Ивана Грозного - одной из самых зловещих и самых противоречивых фигур российской истории, оценка которой в 20 веке колебалась вместе с политическим курсом (так, в 1946 году вышло Постановление ЦК ВКП(б), в котором говорилось о «прогрессивном войске опричников»).
История же такова. 3 декабря 1564 года Иван Грозный с семьёй внезапно выехал из столицы на богомолье. С собой царь взял казну, личную библиотеку, иконы и символы власти. Проскитавшись несколько недель, он остановился в Александровской слободе. 3 января 1565 года он объявил о своём отречении от престола в пользу старшего сына, юного царевича Ивана Ивановича, по причине «гнева» на бояр, церковных, воеводских и приказных людей. После прочтения послания царя в Москве в Кремль пришли тысячи москвичей, разъяренных названными в послании изменами бояр, и Боярской Думе ничего не осталось как просить Ивана возвратиться на царство. Через два дня в Александровскую слободу прибыла депутация, которая уговорила царя вернуться на царство. Иван вернулся к власти с условием, что он получает право казнить изменников, налагать на них опалу, лишать имущества "без докуки и печалований" со стороны духовенства; для выполнения этих функций  была 5 января 1565 учреждена опричнина. То есть, эпоха террора началась "по заявкам" народа.
Царь с опричниками уехал в Александровскую слободу, где завел нечто вроде монастыря, ревностно посещал службы, молился и вместе с тем пировал, развлекал себя пытками и казнями.
Помимо опричных земель, оставалась и земщина с остатками средневековой демократии в виде власти боярской думы. В 1575 г. Иван поставил во главе земщины крещенного татарина Симеона Бекбулатовича, бывшего раньше касимовским царевичем, венчал его царским венцом, сам ездил к нему на поклон, величал его «великим князем всея Руси», а себя — государем князем московским. От имени великого князя Симеона всея Руси писались некоторые грамоты, впрочем, неважные по содержанию. Симеон оставался во главе земщины одиннадцать месяцев: затем Иван Васильевич дал ему в удел Тверь и Торжок.
Кровавые подробности деяний опричиниы разрешите не излагать. Описания ее последствий создают впечатление, что страна испытала опустошительное вражеское нашествие. До 90 % земли лежало «в пустее». Многие помещики разорились настолько, что бросили свои поместья, откуда разбежались все крестьяне. А когда в 1571 году на Москву вторгся крымский хан Девлет-Гирей, разложившаяся опричнина продемонстрировала полную небоеспособность: привыкшие к грабежам мирного населения опричники просто не явились на войну. После этого Грозный принял решение отменить опричнину, однако формально она сохранилась до его смерти. Всю эту страшную эпоху  Александров де-факто был столицей Руси.
Стоит привести еще и мнение писателя Сорокина, автора произведения "День опричника": "Иван Грозный разделил общество на народ и опричных, сделал государство в государстве. Это показало гражданам государства Российского, что они обладают не всеми правами, а все права у опричных. Чтобы быть в безопасности, надо стать опричным, отделиться от народа. Чем у нас на протяжении этих четырех веков чиновники и занимаются".
Иван Грозный оставался в Александровской слободе до 1581 года. Именно здесь он смертельно ранил своего сына Ивана, после чего покинул ее и больше никогда не возвращался.

Место, где все это происходило, сегодня в довольно хорошей сохранности (хорошо реставрировано?) и исправно принимает экскурсантов. Я даже думаю, что объективно оно заслуживает большего внимания, чем имеет на сегодня. Вразумительно объяснить, что не так с Александровским кремлем, я не в состоянии: что-то совершенно неуловимое витает среди белокаменных стен на фоне голубого неба и серых облаков в атмосфере этого очень странного места.
Поэтому давайте смотреть фото (постройки 16-19 веков, деталей, увы, не помню)

( Более 20 фото с кратким комментарием )
Пока все. Про Александров будет еще один пост.

Я уже рассказывала в общих чертах про этот маршрут - по ссылкам много фото http://taanyabars.livejournal.com/133944.html  http://taanyabars.livejournal.com/134268.html http://taanyabars.livejournal.com/135006.html  Здесь я собрала информацию о том, как "упаковать" замечательные храмы в единый маршрут - очень красивый, интересный (включая самый старых храм Москвы и второй по высоте) и проходящий вдали от стандартных московских достопримечательностей. Тем, кто хочет составить представление о монастырях и храмах Москвы, я бы определенно рекомендовала именно его. 
Примерная схема маршрута: Новоспасский мост — Новоспасский монастырь — Крутицкая улица — Крутицкое подворье — Абельмановская улица — Покровский монастырь — транспортом по Нижегородской улицы — переехать 3-е транспортное кольцо — Рогожский поселок — дойти вдоль кольца до шоссе Энтузиастов — на транспорте по шоссе Энтузиастов до Андроньевской площади — Андроников монастырь, музей древнерусского зодчества.

( Подробности и немного фото )

Бросок навстречу весне http://taanyabars.livejournal.com/140274.html
Минск. 1. Стараясь не путать туризм с эмиграцией..http://taanyabars.livejournal.com/140303.html
Минск. 2. Площадь Незалежности http://taanyabars.livejournal.com/140625.html 
Минск.3. "Старый" Минск. http://taanyabars.livejournal.com/140981.html
Минск. 4. "Новый" Минск http://taanyabars.livejournal.com/141157.html
Минск. 5. Детали быта http://taanyabars.livejournal.com/141612.html 
Минск. 6. Памяти павших http://taanyabars.livejournal.com/142086.html 
Минск. 7. Национальная библиотека http://taanyabars.livejournal.com/142418.html 
Минск. 8. Информация и несколько слов в конце http://taanyabars.livejournal.com/142594.html

25 кадров с разнообразнейшими цветами. Закачала на Турбину, сорри, нет сил копировать отдельно в ЖЖ: на работе начинается дурдом под названием "конец года". Кто хочет посмотреть, жмите на ссылку и по ссылке жмите на "все фотографии одной лентой".

И что  можно добавить к заголовку? Ну разве что то, что в забитой Москве на берегу реки оказался огромный кусок пространства, где почти никого нет. Только мотоциклисты гоняют, да водонапорная башня кажется почти башней Саурона. А город - далеко.
А еще  молодежь, которая соревнуется в городском ориентированию (мы в таких соревнованиях участвовали год назад, а больше так и не выбрались). Но они до реки не добираются, там - никого.
А еще - наконец - ВЕСНА!
Смотрим картинки про весну.


( Еще 15 картинок про весну )

Деньги. Раз уж на фото они, информационную часть я начну с денег. При короткой поездке - это порядочная головная боль, ибо давно я не испытывала таких трудностей с пересчетом в привычные денежные единицы: уж очень много нулей. На фото - самая большая купюра из виденных нами, равная примерно 200 рублям. То есть, на сегодня, чтобы примерно перевести белорусские рубли в российские, нужно делить на 250. Самая маленькая купюра из виденных нами, уже практически отсутствующая в обращении за ненадобностью - 10 рублей. Монеты отсутствуют как класс.
Деньги мы меняли в обменники на вокзале, обменяли 2000 рублей. Не стали пользоваться банкоматом, потому что обменник попался первым, а также потому, что я боялась запутаться в нулях и обменять в 10 раз больше (или меньше). Протратить не удалось, около трети привезли обратно, сейчас имеем дополнительную проблему, как их обменять (есть варианты, но пока лежат). В принципе сумма невелика (примерно равная двум билетам на аэроэкспресс), но все-таки обменять хочется.
Для россиян все кажется довольно дешевым. К примеру, завтрак в центре - около 200 рублей (российских), чашка кофе в хорошем кафе - около 40 рублей, билет на автобус в аэропорт - около 50 рублей, подъем на обзорную площадку - 40 рублей, столько же - красивая шоколадка в аэропорту, городской транспорт - около 5 рублей, столько же или дешевле - туалет.

Дорога. Билеты (в интернете) покупали в день отъезда, они были. Приехали в Минск в 8 утра, вылетели в 19.30. Из Москвы, поезд Москва-Прага, так называемый мягкий вагон, который представляет собой трехместные купе, состоящие из трех полок одна над другой, причем когда они все разложены, на нижней и средней полке можно только лежать, разогнуться до положения "сидя" возможности уже нет.
Также в купе имеется умывальник, совмещенный со столиком (под крышкой столика), вешалки в немалом количестве и одно откидное сидячее место. Вагон показался несколько уже обычного, во всяком случае в коридоре двое могут разойтись с большим трудом. Состав очень старый, хотя и немного подновленный: кнопки для управления электричеством, бегущая строка в коридоре, которая в основном сообщает, как РЖД о вас заботится. Но туалет оставляет желать лучшего. Стоит это удовольствие чуть дешевле обычного купе. Мы ехали вдвоем, так что доехали с комфортом. Время в пути - около 9 часов. Минский вокзал - хороший и современный, находится в 5-7 минутах ходьбы от площади Незалежности.
Из Минска, самолет Белавиа в Домодедово. Аэропорт довольно далеко от города (42 км от центра).
Мы добирались в аэропорт от автовокзала Московский, автобусы и микроавтобусы ходят строго по расписанию, 1-2 раза в час. Однако нужно учесть, что автобус идет не экспрессом, а со всеми остановками, причем на середине пути он набит до отказа, а каждый входящий расплачивается с шофером. Поэтому дорога занимает 45 минут — 1 час, а от других автовокзалов — еще больше.
Автовокзал Московский находится рядом с зданием Национальной библиотеки.
Здание вокзала красивое и просторное, оно построено в 1999 году, в 2002 году признано лучшим архитектурным зданием года. Однако сейчас его уже хотят сломать, ибо это место облюбовал для своего небоскреба российский Газпром :(
Ближайшая станция метро — Московская, но она не очень близко. Из центра удобно доехать до автовокзала на автобусе №100.
Особенности вылета из аэропорта. Во-первых, каждый рейс имеет свою зону досмотра. То есть, в общие помещения аэропорта вы можете попасть только до того, как начнете процедуру посадки. Процедура посадки состоит из двух досмотров и регистрации между ними. Досмотры очень тщательные (чуть ли не единственный аэропорт мира, где у меня "звенели" наручные часы), обувь просят снимать выборочно. В зоне посадки на Россию работают два киоска: сувенирный киоск нам показался дорогим и с неважным выбором; в буфете продают кофе, бутерброды, а также можно закупиться подарочными сладостями.
Время в пути - немного больше часа, в самолете не кормят, только дают пить.
Общий расход на дорогу - около 11000 рублей, включая аэроэкспресс.

Информация. Два сайта с неплохими картами. Трехмерная подробная карта Минска с нарисованными основными достопримечательностями http://karta-minska.nemiga.info Маленькая трехмерная карта центра, которая удобно распечатывается на лист А4 (правда получается ну очень мелко), с перечнем достопримечательностей http://tobelarus.ru/minsk/4/34-minsccentermap.html Впридачу к ней на вокзале была куплена карта города с указанием транспорта (других там не было). Этого в общем достаточно.

Питание. Завтрак: Бистро де Люкс, Городской вал, 10, очень понравилось (быстро, вежливо, красиво, хороший кофе, вай-фай). Расположено на периферии Верхнего города, рядом со сквером Мицкевича, на углу с Интернациональной улицей.
Обед. Граф Кафе, 22 этаж, 22 этаж Национальной библиотеки, под обзорной площадкой. По оценке местного жителя, недешевое. Напитки, десерты, пицца, разнообразные драники. Есть торговля сувенирами. Приемлемо, не более того.

В целом на Минск одного дня достаточно. Единственное, что мы не видели и о чем я жалею - город и библиотеку в вечерней подсветке (по всеобщему мнению, очень красиво). Поэтому есть желание еще раз приехать в Беларусь (Бобруйск, или Гродно, а возможно что-то еще), чтобы уехать из Минска ночным поездом, посмотрев вечерний город. 

Напоследок хочу сказать, что экспресс-поездка (первая мысль о ней возникла во вторник днем, а в среду вечером мы уже уехали) оказалась гораздо более интересной и насыщенной разнообразными смыслами, чем задумывалась. Поэтому возможно я еще вернусь к теме Минска. Обсуждение в комментариях к постам получилось едва ли не более интересным, чем сами посты (не пропускайте) и тоже очень разноплановым. И за то, и за другое искренняя благодарность нашему спутнику в Минске dront_decadent И конечно самому Минску и Беларуси, к которым я прониклась самыми теплыми чувствами.

Национальная библиотека Минска входит по меньшей мере в два мировых рейтинга:  самых необычных и самых уродливых зданий мира. . Летом в парке вокруг бьют фонтаны, а в темноте стены этой странной геометрической фигуры под названием  ромбокубооктаэдр превращаются в экран (видела фото - потрясающе). Построено все это в 2006 году, и не посетить библиотеку мы не могли, тем более, что на высоте 23 этажа (72 метра) расположена обзорная площадка.
( Библиотека изнутри и сверху )

Одним из неожиданных впечатлений от Минска было количество разнообразных мемориалов и то сильное впечатление, которое они производят. Фотовпечатления и небольшую информацию я собрала в отдельный пост (еще я уже показывала мемориал жертвам радиации у Красного костела на площади Незалежности).



Яма - первый в СССР (и на многие годы единственный) мемориал жертвам Холокоста. Это действительно яма, где было уничтожено 85 тысяч минских евреев, 10 тысяч из местечек, 35 тысяч депортированных из стран Европы ( в частности, из Гамбурга).
Памятник был поставлен в 1947 году, на нем слова на русском и идиш "…Светлая память на светлые времена пяти тысячам евреев, погибших от рук лютых врагов человечества - фашистско-немецких злодеев. 2.03.1942 г…" (дата самого большого расстрела)

( Яма и еще три мемориала )

В этот пост я собрала фотографии и небольшие объяснения  к ним, связанные с жизнью сегодняшнего Минска. Все достаточно противоречиво, и я не рискую обобщать. Да и надо ли?
Начну с фотографии, к которой, благодаря комментариям и ссылкам Дронта-Декадента к посту "Старый Минск" накопилось немало информации.



Улица Немига, самый что ни на есть центр. С одной стороны - огромный дом и торговый центр эпохи позднего социализма, самый старый храм Минска и арка, ведущая к Раковскому предместью. С другой - подъем к верхнему городу и... вот это.
История (если я что спутала, Роман поправит) такова.

То, что исторический центр Минска был разрушен во время войны - миф. В докладной записке минского городского исполкома ЦК КПБ в сентябре 1944 года расписана оценка утраты коммунального фонда Минска - 53%. При этом исторический центр практически полностью уцелел. Во второй половине 60-х годов началось тотальное уничтожение Немиги, после, в середине 70-х, Машеровым была выдвинута идея снести весь Верхний город и разбить на его месте зеленую площадку с видовыми точками. Слава Богу, минская интеллигенция дошла до ЦК КПСС, и Верхний город признали памятником архитектуры и градостроения (http://kp.by/daily/24478/635884/) 
Так вот, когда дело дошло уже в 21 веке до застройки оставшихся частей Немиги, то было уже был период "активной реконструкции исторической части Минска" и было решено  "порадовать горожан еще одним новым, не совсем обычным объектом". Стилизованные под архитектуру позапрошлого века дома подняли на платформу, под которой расположился паркинг. "Доскональное изучение архитектурного стиля 19-го века вылилось в два стеклянных этажа снизу и трёхэтажную имитацию старинной провинциальной архитектуры сверху. Сделано это было на твёрдой теоретико-эстетической базе: Нижние этажи комплекса закроют голубыми витражами, имитирующими воды Немиги. У горожан при взгляде на этот комплекс будет появляться ощущение, что перед ними улица небольших зданий, стоящих вдоль реки"
Могу только добавить от себя, что по периферии Верхнего города осталась  симпатичная застройка рубежа 19 и 20 веков. По-видимому, примерно такой же была и Немига, которая " погибла под ножом урбанизации в 70–е годы" (по материалам http://darriuss.livejournal.com/260553.html )

( Около десятка других "деталей быта" )

Небольшой перерыв в рассказах про Минск (они еще не окончены). Вчера  мы были на ВВЦ (бывшая ВДНХ), отыскивая один известный объект, который находится на периферии выставки. То, что мы увидели в процессе поисков, впечатлило не меньше, чем  сам объект. Здесь можно было бы написать текст о сюре и маразме нашей действительности, о стране, которую мы потеряли. Но я ограничусь краткими пояснениями к фото.
Мы так и не поняли, что это была за выставка на поле, по краю которого осталось несколько фигур, сделанных из... метелок.



( Дальше, около 10 фото )

В этой записи - "сборная солянка" с улиц и площадей Минска советской и постсоветской застройки. Будет еще несколько тематических подборок, но в основном по постсоветскому Минску.



Минский оперный театр, творение все того же Лангбарда, который считается главным минским архитектором. Пожалуй, из всего что мы видели, оперный театр показался самым любопытным, напомнив знаменитый Одесский оперный театр. Бейте меня, но минский понравился больше. Есть в нем что-то... чуть сумасшедшее.
( "Саркофаг", "кукурузы", несколько памятников и кое-что еще )

Как я уже писала, в отношении Минска слово "старый" лучше на всякий случай ставить в кавычки, потому что реально старые здания чередуются с реконструкциями. Тем не менее, даже с учетом кавычек, старые кварталы нам понравились, в них есть обаяние, естественность, и они показались ничем не хуже похожих кварталов в европейских городах, облюбованных туристами.
Можно насчитать три старых анклава в Минске. Самый большой из них - так называемый Верхний город. На его периферии - симпатичная застройка русского губернского города навскидку конца 19 - начала 20 веков.
( Дальше, около 20 фото и текст )

Про Минск я в общих чертах знала, что в городе смотреть нечего, он весь отстроен при советской власти, а старых построек не осталось. Оказалось, что это в общих чертах так, но не совсем.
Старые уголки в Минске есть, и они очень симпатичные. Правда во-первых, они небольшие и буквально зажаты между бетонными монстрами. Во-вторых, представляют собой в значительной степени восстановленный новодел, причем аутентичные здания и реконструкции перемешаны. Поэтому  хоть я и расспрашивала дотошно нашего спутника, что настоящее а что нет, вряд ли по фото в состоянии отличить одно от другого. А в постсоветские годы, помимо новых построек, появились модные "малые формы", тоже очень симпатичные. Вот смесь всего этого, плюс чистота и простор создают достаточно противоречивый облик сегодняшнего Минска.
Нужно признаться, что я не люблю Сталинскую архитектуру, пожалуй, за исключением московских высоток. Это вопрос вкуса, а не идеологии: ну не люблю и все. Скажем, к хайтеку, который немил многим, я отношусь гораздо более лояльно. Поэтому монументальные ансамбли Минска нагоняли на меня тоску, и на фото их до обидного мало. А город при всем том понравился очень. Вот такой парадокс.
И все эти парадоксы и противоречия в ассортименте присутствуют на самой большой площади Минска - площади Незалежности (бывшая площадь, конечно же Ленина), с которой мы и начнем. Вообще есть наверное что-то символическое, что главные площади бывших братских республик и называются одинаково, и застроены в чем-то похоже, и роль в новейшей истории выполняли сходную. Только вот тем, кто пришел на Киевский Майдан Незалежности, не соглашаясь с результатами президентских выборов в декабре 2004-го, удалось добиться своего. В Минске в декабре 2010 года все было совсем не так. Если уж продолжать аналогию, то в России ближайшая родственница этих площадей - Манежная: не только по ее роли в политической жизни, все три площади роднит наличие подземных торговых центров с выпирающими из-под земли полусферами.
( Про площадь )